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Introducción
El desarrollo del SA-80 (abreviatura de
Small Arms for 1980s, o sea, "Armas Ligera
para los 80") incluía en realidad dos sistemas
muy emparentados: el fusil de asalto y una
ametralladora ligera de apoyo (LSW).
Todo comenzó hacia el final de la década de 1960,
cuando Gran Bretaña decidió adoptar un nuevo fusil de
asalto, que reemplazaría, eventualmente, a la versión
local del FAL belga, denominada L1 SLR, calibre 7,62.
En 1977, la OTAN anunció que probaría un nuevo
cartucho standard para armas largas, que reemplazara al
7,62. Enfield, que era una empresa del estado inglés,
decidió entrar en la competencia. Este cartucho, similar
al del 5,56 mm, tenía sin embargo una bala calibre 4,85
mm. Sobre esta nueva munición, la fábrica diseñó un
nuevo fusil de asalto, designado XL65; era similar en
apariencia al EM-2, que había sentado las bases del
diseño bullpup. Sin embargo, por dentro era muy
diferente y era similar al AR-18 estadounidense, aunque
bullpup.
Las pruebas de la OTAN decidieron que el mejor
cartucho calibre 5,56 mm era el belga SS-109, de manera
que ese fue el cartucho reglamentario de la organización
desde ese momento. Enfield recamaró el proyecto del CL65
y lo llamó XL70. El desarrollo continuó, siendo detenido
en parte por la guerra de Malvinas de 1982, de manera
que se adoptó recién en 1984.
Primeras impresiones
El L85 viene metido en una llamativa caja bien
empaquetado en estiro styrofoam, y de hecho,
protegido. El manual de instrucciones viene con
textos en inglés muy claros y fotos
complementando el contenido. Se hecha de menos
un diagrama de cada parte y una lista con las
partes que componen la réplica.
Al levantar la réplica de la caja, nos llevamos
el primer susto: el peso está en la parte de
atrás, donde se encuentra el gearbox...En su
contraparte real, lleva unos contrapesos en el
guardamanos para equilibrar, pero en el caso de
G&G, ésta función la realizará la batería, que
se localiza en el guardamanos. Exteriormente, la
réplica está muy cuidada en cada detalle,
guardando una buena sensación de realidad
acercándose al diseño del real. Apesar de la
leyenda impresa en el costado izquierdo del
receptor de la réplica con las leyendas "G&G ARMAMENT, Made in
Taiwan" que no destaca mucho, pero es lo de
menos, cualquiera podría decir que ésta réplica
podría disparar cualquier cosa menos bolas de
6mm. No hay marcajes reales ni impresiones del
fabricante original, para que no haya problemas
de trademarks, al exportar la réplica a ciertos
paises-mercados, cuando en realidad la política
de marcajes en las réplicas no se llevan muy al
pie de la letra en el Reino Unido, donde se
pensó en vender el grueso de las ventas de ésta
réplica, y el que hubiera llevado los marcajes
reales les hubiera dado mayor salida, eso
seguro.
Comparándolo con el modelo real, el de
G&G es un poco más ligero de peso y el
receptor es un poco más mate, comparado por
ejemplo con el modelo de Star.
Cuando la coges por primera vez, y la pruebas en
toda su longitud, te da un poco de cosa el
apretarla contra tu hombro, no vaya a ser que se
doble o se rompa, herencia de que todavía me
acuerdo de ese modelo de hace años de la casa
Academy, que era sencillamente la burda copia
del gearbox de un FAMAS de Marui, envuelto y
rodeado de un frágil cuerpo de plástico, pero
nada más lejos de la realidad. La réplica es
dura y sólida como un monolito de hormigón. Esto
en combinación con un cañón externo terminado en
una sola pieza, hace el rifle lo bastante
robusto como para que lo puedes balancear
sosteniéndolo sólo la parte saliente de cañón
del guardamanos, sin miedo de romper algo. El
pistolete, caretera y guardamanos tienen una
textura agradable, y la cantonera es de caucho.
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En
planta, la imagen de la réplica es de bastante
buena. |
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La
réplica vista desde el lado izquierdo. Como
comentamos antes, los marcajes relativos al
fabricante, apenas son perceptibles. |
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El rifle
completamente desmontado en sus componentes básicos.
Se hace fácil y rápidamente y sin necesidad de
herramientas. |
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Echemos
un vistazo al interior del receptor. La palanca de
destense del muelle podemos encontrarla aquí.
El acceso al hopup, como siempre, tirando de la
palanca de carga hacia detrás, y nos encontramos la
rueda de ajuste. |
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Vista
del tren de compresión desde arriba, que vamos a
proceder a ver su interior. |
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Para
ello empujamos el pistón hacia delante, y
desmontamos el pin correspondiente. |
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Ensamblaje del cilindro abierto. Son componentes de
buena calidad, y proveen de un buen sellado de aire
y una velocidad de salida estable. |
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Los
componentes por separado: muelle de cabeza
completamente plana. Extraña cabeza de pistón,
verdad?, pero cumple con su cometido a la
perfección. |
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Unimos
el tren de compresión, a la parte inferior del
gearbox, con la caja de engranajes y el motor. Los
casquillos de los engranajes son de 8mm. |
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Montaje
de los engranajes de cerca. Son de metal, y deben de
aguantar bien. |
Detalles
Aquellos de vosotros que os conozcáis el modelo real al
dedillo, tendréis que mirar con lupa a unos detalles
menores que os comento aquí. Los pines del receptor son
grises, mientras que el gatillo está pintado de negro.
Esto debería de ser al revés. La retenida del cargador se
paree a la del L98A1, y también es de color negra, cuando
debería de ser gris, como en el modelo real. No hay nada
malo en demandar detalles reales, pero esto se soluciona
con un buen trabajo de investigación y definición. Si bien
es cierto que algunos detalles se alejan del modelo real,
no significa que el modelo A1 sea de mal diseño o no se
parezca. Pensad que el rifle lleva ya más de 20 años de
servicio y el desgaste normal al que se ve sometido
garantiza que las partes originales hayan perdido sus
capas originales de fabrica, y éstas piezas hayan sido
sustituidas por otras.
En uso
Debido a que los diseñadores de réplicas de
airsoft, están limitados a las medidas físicas
del modelo real que se quiere imitar, el espacio
de batería del guardamanos del L85 no es muy
generoso que digamos, con lo que nos vemos
obligados a adquirir una batería específica para
este modelo. Por suerte, la batería es de buena
capacidad y del tipo grande, la cuial está
indicada en el manual.
La carga del cargador de bolas hicap que viene
de serie, es similar a los conocidos. Levantamos
la tapa, introducimos las bolas hasta que lo
rellenamos, le damos a la rueda hasta el tope, y
reponemos el hueco de bolas dejando un pequeño
espacio de una o dos filas de bolas para que
éstas puedan moverse en el interior del hicap, y
bajar a la ruleta de impulsión. El cargador
queda bien sujeto a la réplica mediante los
clicks laterales, y no se mueve de su
asentamiento. Es muy similar en tamaño a los
cargadores reales STANAG, los cuales sobresalen
unos 20mm más por fuera de la réplica. El seguro
es sencillo e intuitivo de usar, como si fuera
el de un taladro. El selector
es rígido y fuerte, y encastra muy bien en los
diferentes modos del mismo, recordándome mucho
al del modelo de Star, sobre todo en el modo
automático.
La primera vez que pulsas el gatillo, se te hace
sentir extraño, ya que piensas que has dejado el
seguro puesto, ya que está duro, hasta que
escuchas el click y el gearbox comienza a
funcionar. En el priumer disparo no salió bola,
hasta que no se accionó el segundo... fallo de
diseño ?, no lo creo. Este rifle emplea el mismo
concepto que en el PSG-1 de Marui y comprime el
muelle antes de cada disparo, así que cada
disparo es prácticamente instantáneo. Cuando
pulsas el gatillo, éste libera el pistón hacia
delante, con lo que nos encontramos con el caso
contrario a las AEGs normales, donde el muelle
se comienza a comprimir cuando le das al
gatillo. Hay un botón de
liberación del muelle dentro del receptor, en
color plateado. Cuando has acabado la jornada de
juego, recuerda el soltar el muelle, con lo uq
eevitas la pérdida de compresión del mismo.
En el crono con bolas de 0.20 de Marui, ha
entregado una media de 375 fps, con 380 en semi,
y 365 en ráfaga, lo cual, para mis gustos, es
elevadísimo, cuando en la gran mayoría de
eventos, ya se acepta los 350 fps como valor
máximo para AEGS en auto.
El efecto del blow back es realista, pero
cuidado con su uso en auto, ya que puedes llegar
a romper el enganche que trae la pieza el
mivimiento desde el gearbox. Si eres del que usa
mucho el full auto en tus partidas, te
desaconsejaría que lo desactivaras, desmontando
el gancho, que
está en la parte superior del
gearbox. G&G te entrega la réplica
con dos juegos de ganchos y muelles de repuesto.
Para desmontar la réplica, no te hacen falta
herramientas, y no te llevará más de un minuto.
Desconecta primero la batería, quita el
cargador, ponle el seguro a la réplica y dale al
liberador del muelle. Sujeta las partes superior
e inferior firmemente y quita el pin que se
encuentra entre la carrillera y la cantonera de
la culata. El pin sale desde la izquierda, y al
principio está un poco duro.
Desliza la parte superior hacia delante
hasta que se detenga un par de
centímetros más adelante, y sácala hacia arriba.
Si te cuesta un poco de trabajo, cerciórate de
que el hop up no te está estorbando y se han
venido en conjunto con la parte superior. El
cañón y la cámara del hop up se pueden sacar a
continuación hacia detrás.
El gancho del movimiento del
blowback como hemos descrito anteriormente, está
localizado en la parte superior del gearbox.
Solamente tienes que desmontar el gancho de
color negro, y el muelle que lo porta. Ponle
cinta adhesiva a los dos para evitar perderlos.
El quitarle a la réplica al función del blowback,
no aumenta la potencia de salida, pero si que
podrás disparar ráfagas con más ROF.
El SA80 real, se dispara desde el hombro
derecho, así que a los que sois zurdos, tendréis
que adaptaros. Una vez desactivada al función
del blowback, podéis hacerlo desde el hombro
izquierdo sin problemas.
La cámara del
hop up es la clásica de la familia M16 de una
pieza. Está hecha de plástico, pero tiene buena
resistencia y asienta bien, a pesar de las
vibraciones de la réplica en full auto.
El desmontaje del gearbox también es sencillo:
nos aseguramos que le pistón esté completamente
adelantado dándole al mecansmo de liberación de
tensión del muelle y ayudando al pistón con el
pin inferior. En la prueba, el muelle no tiene
suficiente fuerza para comprimir el pistón
completamente contra los engranajes. Podría ser
por la "debilidad" del muelle completamente
extendido, ya que el recorrido a hacer es más
largo. Para sacar el pistón de su emplazamiento
debes de tenerlo compeltamen6te adelantado, o
podrías dañarle los dientes.
Usa
el pin de desmontaje y un poco de fuerza y saca
el segundo pin de la parte trasera del gearbox.
Hay que darel un poco de movimiento, pero saldrá
poco a poco. Después de desconectar el muelle
del cerrojo de cierre, levanta un poco el
montaje del cilindro desde su parte trasera,
empuja hacia delante y libéralo completamente.
Así como el montaje del cilindro, el gearbox
inferior es muy similar al del PSG-1, con la
salvedad de que su forma es diferente. El
engranaje de sector tiene el mismo número de
dientes que el pistón pero el engranaje completo
parace haber sido diseñado específicamente para
ésta réplica, pero el juego compelto de lso 3 se
ve estupendo al tacto y a la vista. Creo incluso
que después de ver lo que da la réplica, si le
ambias el muelle por uno de menor potencia, un
M100 o similar, tienes engranajes para rato. El gearbox
tiene casquillos de 8 mm. La parte inferior del
mismos se desmonta sin herramientas, sacando el
pin correspondiente.
Para cualquiera de vosotros que quiera parecerse
a un soldado británico, el L85A1 de G&G es
buena elección. Históricamente es más correcto
en detalles que el A2, si no fuera por algunas
menudencias. La calidad de acabado es
impresionante, y la réplica y paree muy real, a
no ser que seas un friki del SA-80 real y ye
conozcas cada detalle del mismo.
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